SFATURI PENTRU ACHIZITII AUTO
Sfaturi pentru achizitii auto
1. Sfaturi pentru achizitii auto din Germania si alte state (dpdv al actelor)
2. dpdv al negocierii pretului;
3. Sfaturi pentru achizitii auto - dpdv tehnic
4. site-uri auto
1. Sfaturi pentru achizitii auto din Germania (dpdv al actelor):
Pentru Germania trebuie avut in vedere la achizitionare:
1. Brief-ul/brif-ul mare (Cartea de identitate) numit in germana: Fahrzeugbrief (vezi galeria foto din dreapta jos a paginii)
2.Brief-ul/brif-ul mic (Talonul masinii) numit in germana: Fahrzeugschein
3. Actul de vanzare-cumparare numit in germana: Kaufvertrag.
4. Asigurarea - numita in germana: Versicherung
5. Numerele de tzol (cu inscriptia valabilitatii)
La numerele de tol (tranzit) de 5 zile trebuie sa aveti in plus:
6. Talon de circulatie provizorie (un cartonas roz) numit in germana: Fahrzeugschein fur Fahrzeug mit Kurzzeitkennzeichen pe numele persoanei care a cumparat masina
In cazul in care masina are TUV (ITP) valabil si se obtin numere cu valabilitate mai mare, trebuie sa aveti in plus:
6 bis. Brief-ul mic-nou (talonul de export al masinii), numit in germana: Zulassungsbescheiningung Teil I (Fahrzeugschein), pe numele noului proprietar;
7. Brif mare - nou (carte de identitate noua), numit in germana Zulassungsbescheiningung Teil II, tot pe numele noului proprietar.
Atentie, chiar si in ultimul caz trebuie sa aveti si Brif-ul mare si Brif-ul mic vechi, pe numele ultimului proprietar neamt (actele de la punctele 1-4)!
Observatie: In Germania daca esti in posesia cartii de identitate poti vinde masina. Nu e obligatoriu ca ultima persoana din brif sa va vanda masina. Atentie la masinile aduse din Italia: ele trebuie sa fie radiate, inclusiv pentru inmatricularea in Romania. Actul care dovedeste radierea este “Cartificato di proprieta” cu mentiunea: “per esportatione”
2. Sfaturi pentru achizitii auto din Germania sau Europa (dpdv al negocierii pretului):
Dupa negocierea pretului masinii este de preferat sa intrebati dealer-ul daca o garanteza pt drumul spre casa (cca 2000 km) si sa scrie in actul de vanzare aceasta.
Daca masina este ok si acceptati riscul, dar dealer-ul refuza sa o garanteze (2000 km) nu dati banii decat daca ati mai scos cativa Euro discount.
De regula ei nu vand nicio masina daca nu sunt siguri ca ea trece pe piciorele ei granita germana. Exista o lege germana care ii obliga sa va despagubeasca in caz ca ramaneti cu masina in drum in Germania. Daca patiti asa ceva, nu va sfiiti sa-l sunati (aveti numarul in antetul contractului de vanzare, dar cereti in prealabil si nr de mobil)
O masina cu pret afisat 999 EU o puteti lua chiar si cu 500 eu.
Gasiti defecte care nu erau mentionate in prezentare masinii (daca ati vazut-o pe net)
Aratati dezamagit si spuneti ca… asteptati o alta oferta de pret, de la el.
De regula se lasa la pret intre 100 si 300 eu, dar si 500 eu la masinile mai scumpe
Daca masina nu are TUV (ITP) valabil sigur puteti sa scoateti discount mai mare.
Daca va lasa ex 200, spuneti ca-i dati maxim 600 si bateti palma la 650-700
Daca va lasa 300, spuneti ca-i dati 500 si in final … vedeti cat: 550-600
E posibil sa accepte si 500 din prima, daca-i aratati ca sunteti hotarat sa mergeti in alta parte dupa alta masina.
Oricum numerele de tranzit de 5 zile vor mai costa 70- 110 eu (in functie de land), benzina si taxele de autostrada mai sunt si ele..200 + drumul dvs pana acolo + riscul ca nu ajungeti acasa cu ea…. E o socoteala pe care sa o faceti cu voce tare (chiar si in romana, ca unii inteleg, chiar daca zic ca nu) . Nu vorbiti deloc de bine masina, pana nu aveti pretul final, indiferent de ce impresie v-ar face.
Aveti grija sa va potriviti pasii sa ajunget cat mai dimineata la masina. In unele landuri daca ajungeti dupa ora 11, trebuie sa asteptai pana a doua zi actele.
Dupa ce v-ati inteles la pret, puteti sa-i dati fara grija banii neamtului (turcului sau cine o fi), nu aveti cum sa aveti surprize ca la noi.
3. Sfaturi pentru achizitii auto (dpdv tehnic):
O sa incep cu descrierea de la exterior. Primul rand va uitati daca masina a fost revopsita, cat de bine si apoi de ce?. Revopsirile se pot descoperi privind cu ochii intr-un unghi de 45 grade fata de lumina, consistenta vopselei. Masina e revopsita daca contine mici fire de praf de impuritati sub vopsea (lucru care nu se intampla din fabrica cu exceptia Daciei noastre Ceausiste, deoarece acolo e un mediu perfect steril. Orice masina revopsita se vede oricat de bine ar fi facuta.). Cel mai bine pentru detectarea impuritatilor este la imbinari pentru cei ne-intruiti ( spre exemplu pe aripa din spate cu usa deschisa - deoarece in general se revopseste toata aripa.).
Probleme mai mari sunt cu masinile care au fost rasturnate, accidentate si apoi taiate. Prin taietura ma refer la faptul ca un pilon (aripa la hatchback a fost atat de tare “burdusita” incat a fost nevoie sa fie taiata si inlocuita. ATENTIE acest lucru este periculos deoarece rezitenta cockpitul (frame-lui) nu mai este aceeasi. Deci la impact aveti cu 20-30% mai putine sanse sa supravietuiti. In acelasi timp la viteze mari masina resimte mai multe vibratii (practic datorita frame-ului care nu mai e dintr-o “singura bucata”. CUM depistam asa ceva?
Cand cumparati o masina SH nu va fie frica ca din prima sa-i inlaturati chederele de la usi si portbagaj ( acelea de cauciuc peste care se inchid usile). Sa nu va fie frica ca nu se rup si se pun la loc foarte usor. Cum trebuie sa arate o masina normala, buna, noua? Odata indepartate chederele intalnim partea de cockpit sudata in puncte care trebuie sa fie continua si sa arate la fel pe ambele parti. Daca aceasta secventa de punce de sudura din fabrica este intrerupta inseamna ca a fost taiata si SA NU o cumparati.
Referitor la km? In Germania si in majoritatea celorlate state (inclusiv Belgia) se circula in MEDIE cam 50.000km pe an. Exceptie fac pensionarii sau cei care au masini de serviciu. Inca un pont pt dvs - in Olanda si Belgia sunt cei mai multi dealeri care vand masini NUMAI peste 200.000 km. De km iti poti da seama daca sunt reali dupa cat de uzat e volanul, pedalierul, mansonul de la schimbatorul de viteza precum si husa de la schimbator. Dar cel mai bine dintre toate e sa te uiti la volan (in general acesta se inlocuieste cel mai greu). Si sa mai iei in considerare ca o masina din Romania cu 60.0000 km arata ca una din Germania cu 120.000.
IARASI daca vreti sa cumparati o masina din tara (adusa de dincolo) sa nu va pacaliti referitor la anul de fabricatie caci RAR-ul romanesc e o mare porcarie. Adica in general, masini de productie 2000 dincolo, apar pe cartea de identitate de la noi ca fiind 2001. CUM verificati adevaratul an al productiei? PE 99% din masini pe toate suprafetele vitrate e inscris codul anului de fabricatie. Adica pe fiecare geam in parte e un scris in stanga jos cu un cod plus …9 (adica 1999), sau ….1(2001). Acest an de fabricatie este de asemenea inscris si pe centurile de siguranta. In partea de jos a centurilor ( in partea lor fixa) pe interior este de asemeni insemnat anul de fabricatie. Si de asemeni pe burta masinii ( in caz ca aveti sansa s-o puneti pe rampa) este inscriptionat codul (pe o bucata de plastic fixa dinspre partea dorsala).
TESTAREA SISTEMELOR (partii tehnice a masinii).
ABS- stie toata lumea sa-l testeze (franare brusca pe suprafata cu aderenta redusa si iti inpinge pedala inapoi)
ESP - tot pe o suprafata cu aderenta redusa bracat puternic si apasat pedala la fund ( si se aprinde intermitent becul de ESP la bord semn ca functioneaza si de asemeni simtiti cum masina va taie din gaz si va mentine pe traiectorie. Ceea ce se intampla de fapt este: rotile de la interiorul curbei va sunt incetinite pe cand cele dispre exteior accelerate.
ASR - ii dai gaz si dai drumu la ambreiaj si nu are voie sa plece cu scartait…iti taie gazul ca sa ai aderenta maxima ( daca aveti de optat intre o masina care are ASR si una cu ESP luati cu ESP ca practic acesta inglobeaza intr-o anumita masura ASR)
AC - aer conditionat. Toata lumea stie ca trebuie sa bage frig in masina. Dar daca afara sunt 16 grade cum testati functionalitatea lui??? Il porniti il lasati 3 min si apoi va duceti sub capota la teava de aer si trebuie sa fie bocna si condensata. DACA nu functioneaza cum va dati seama care e motivul. Motivele pot fi doua. Sa nu mai aiba freon sau sa nu mai mearga compresorul ( sa nu cupleze). In momentul in care actionati AC motorul trebuie sa scada in turatie si sa se auda un click. Este cupla care “cupleaza”. Daca nu-l auziti il puteti si vedea. In general in partea cu curelele de distributie, in partea inferioara, exista o “rotita” argintie care mai are o “rotita” cu dinti pe deasupra si care in momentul in care dati drumul la AC se “pupa” (se imbina) si se rotesc impreuna.
De mentionat ca la sistemul A/C daca nu mai exista freon in instalatie nu mai porneste nici compresorul datorita unui senzor de presiune, deci daca vi se spune ca instalatia nu are freon ca pierde este recomndata o umplere pentru verificarea compresorului care este cea mai scumpa piesa din acest ansamblu. La unele tipuri de masini (opel astra) se pot anula elementii defecti din condensorul a/c (radiatorul de a/c) si instalatia functioneaza dar nu la capacitatea maxima.
Apropos de ASR si ESP prezentate ceva mai sus…, acestea inbraca diferite denumiri cum ar fi ASC sau DSC in cazul BMW.
Cum ne dam seama daca pe o masina quattro functioneaza sistemul de tractiune 4×4 daca ESP nu e decuplabil? Trebuie s-o suim pe rampa pentru a observa cele 4 roti care se rotesc.
Sunt oameni care vor sa vada cum functioneaza un motor (masina stand pe loc) si se apuca sa-i dea sprituri puternice. Adica: vrum - vrum vruuum, cu pedala la fund. Atentie asa se “testeaza” cat de cat un motor pe benzina si NUMAI dupa ce atinge temperatura aceea de 90 grade. La masinile TD pentru a-ti da seama daca functioneaza bine motorul si turbina (in cazul in care nu te misti cu masina) se accelereaza gradual pana pe la 3000 ( ca pe la 2100 - depinde de masina - intra in functiune turbo) si se asculta motorul precum si incarcarea si discharge-ul turbinei.
TREBUIE verificat vasul de expansiune ( vasul in care se afla lichidul de racire, antigel) cu o bucata de hartie (in cazul in care nu se vede prea bine in el cu ochiul liber) sa NU existe urme de ulei (chiulasa sparta, bloc etc).
De asemeni trebuie scos si “busonul” de ulei”…lasat liber sa stea ( dar in pozitia desfacut pe orificiul sau) pentru a vedea daca masina dezvolta destulta presiune. Esential este ca masina sa NU fumeze prin acel orificiu ( de asemeni sa nu dea fum albastru pe teava de esapament. A NU SE CONFUNDA cu fumul negricios pe care il da orice tdi de generatie noua in momentul in care ii aplici un kick-down=pedala la fund).
Si daca tot suntem in compartimentul motor trebuie sa ne uitam si dupa busituri (reparate frumos sau facute in spatele blocului). Ne uitam la piulitele care prind aripile, capota de restul caroseriei sa nu aiba vopseaua sarita (semn ca au fost demontate) si un lucru important. In grupul VAG “chitul” care se aplica la imbinarea ditre aripi si contr-aripi caroserie etc ( cam tot “maclavaisul” de la imbinaturi) este de culoare galben pal-maroniu. (se verifica cu o surubelnita).
Tot cu o surubelnita se verifica ( in cazul in care masina nu poate fi ridicata pe rampa) si suprafata portbagajului ( plafonul din spatiul rotii de rezerva) pentru a vedea urme de chit ( lovitura). Se zgarie cu surubelnita pentru a vedea consistenta vopselei si avedea cum sare praful de chit (daca e cazul).
Controalele de la bord ( orga de lumini, hi, hi)
Cred ca toate lumea stie ca nu trebuie sa apara nici un beculet aprins care inseaman check engine sau ceva de genul asta. ATENTIE la airbag. Am intalnit cateva situatii in care puteai sa juri ca e airbag inauntru dar lipsea. Prima metoda de cercetare a existentei lui este pipairea compartimentului (din volan sau de pe bord), se poate si cracana putin coverul sau pentru a-l vedea. Atentie la lumina martor de airbag de pe bord. In momentul in care pui contactul se aprind o serie de lumini printre care si martorul de airbag. Acesta TREBUIE SA SE STINGA INDIVIDUAL. Smenarii leaga contactul de airbag pe un alt contact si deci se stinge odata cu acela ( in general pe cel de bujie incandesenta). Iarasi becul de airbag NU se stinge mai repede de 3 sec.
Atentie la masinile care au TPM (tyre pressure monitoring) gen Megane II. Daca becul va indica ca aveti probleme cu acest sistem si ziceti las` ca-l rezolv eu, o sa va usture la buzunar (gen 900 Euro).
In cazul in care optati pentru o cutie automata( tiptronic, steptronic - dupa marca) TREBUIE sa aveti in vedere urmatoarele:
- in momentul cand treceti din P=parking in R=reverse in D=drive Nu trebuie sa existe fenomenul de kicking (lovire, smucire a masinii)
- masina daca este lasata cu fata in jos pe o panta de circa 10 grade in R masina trebuie sa stea pe loc (sa nu se miste nici in fata nici in spate. Lucru valabil si pentru situatie inversa… masina cu spate pe rampa si pusa in D.
- trebuie sa verificati ca functioneaza si modul de de schimbare secventiala. Atentie de asemeni daca functioneaza sistemul S=sport. Turatia la care schimba masina este cam cu 300 rot/min mai mare decat in D.
Nu trebuie sa uitam de PLANETARE. Daca aveti posibilitatea sa efectuati un test -drive duceti-va intr-un loc liber (parcare), cuplati treapta 1 de viteza, bracati (cotiti) maxim si rulati cu circa 10-15km/h. Nu trebuie sa se auda nici un clonc-clinck (zgomot). Rulati inspre stanga cat si inspre dreapta ca sa testati ambele planetare. Nu procedati in acest mod la masini gen BMW, sau altele cu tractiune spate caci acestea nu au planetarele la sistemul de directie.
De asemeni daca ridicati masina pe rampa verificati si simeringul de la planetare sa nu curga ulei. Simeringul se afla la imbinarea planetarei cu cutia de viteze. Planetara este “bara” care se invarte si asigura invartirea rotii. Aceasta se imbina cu cutia de viteza iar acolo la imbinare se afla simeringul. Sa NU curga din acel “burduf” ulei.
VERIFICAREA seriilor (motor si caroserie) pt a testa ca nu-s furate. Seria sasiu ( pentru masinile din grupul VW acestea sunt situate la baza parbrizului sub capota pe banda metalica. Se ridica plasticul care acopera aceasta “banda metalica” care acopera filtrul de polen. Se verifica banda metalica unde este inscriptionata seria VW….. astfel:
- trebuie ca banda continua sa nu fi fost taiata. Se verifica cu o surubelnita cu care se zgarie deasupra si sub serie pentru a vedea continuitatea benzii de metal care este acoperita de vopsea. De asemeni trebuie pipait si pe partea inferioara a benzii deaoarece stantarea se imprima si pe partea cealalta. Este de dorit sa se foloseasca o oglinda de inspectie mecanica.
La masinile Opel seria caroseriei o gasiti langa scaunul pasagerului din fata, ascunsa de ornamentul de plastic.
In cazul masinilor de teren seria de sasiu este inscriptionata chiar pe sasiul masinii (in partea inferioara spate). In cazul acestora de obicei si seriile sasiu sunt inscriptionate in puncte. Pentru aflarea locului exact unde sunt situate seriile e bine sa folositi un program specializat gen Autodata.
Seriile motor (cu exceptia Daciilor sau etc) sunt insriptionate in puncte. De obicei acestea se regasesc la imbinarea dintre blocul motor si cutia de viteza si sunt mai accesibile de sub masina. In cazul motoarelor in V acestea se regasesc de obicei in fanta dintre cele doua parti a cilindrilor. Partea metalica pe care este inscriptionata seria este “turnata” din fabrica, face corp comun cu restul. Nu este aplicata ulterior.
Concluzia este ca masina nu poate fi demontata pentru verificare si ea va fi achizitionata pe sistemul vazut/placut/cumparat si apoi mai vedem. Nici cu zgariatu cu surubelnita nu faci treaba ca te rupe omu` cu bataia daca nu o cumperi dupa ce ai zgariat toata masina. La o privire suficient de atenta se observa daca este umblat la un element sau altul.
Ideea este sa nu va grabiti.
Cel mai important lucru, este ca masina sa nu fi suferit avarii grave, deoarece exista posibilitatea descentrarii caroseriei si de aici o serie intreaga de probleme, o aripa putin infundata sau zgariata si apoi revopsita nu afecteaza cu nimic tinuta de drum a autoturismului dar o lovitura in lonjeroane sau stalpii centrali este alta poveste. Este bine ca masina sa fie urcata pe rampa si inspectata pe dedesupt cu maxima atentie, acolo se vad eventuale lovituri fatale caroseriei care de cele mai multe ori nu pot fi asunse cu dibacie deoarece antifonarea facuta de fabrica are o consistenta si uniformitate ce nu pot fi reproduse dupa efectuarea eventualelor reparatii. Prin scoaterea chederelor de la usi (pe portiunile unde se poate) care dealtfel sunt usor de remontat, se oserva rapid daca un element cum ar fi plafonul, a fost inlocuit, si asta ne spune despre masina ca in proportie de 90% a fost rasturnata restul de 10% raman pentru lovitura dura din lateral ( si este schimbat si stalpul central eventual prag), sinucigasi sau copaci cazuti pe ea. Pentru depistarea km cu duiumul se pot inspecta si discurile de frana care daca prezinta uzuri serioase ( in principiu placuta de frana formeaza un sant pe suprafata care calca si lasa o bavura pe raza mare a discului ce poate fi asimilata cu grosimea lipsa) cu siguranta masina a rulat mai mult decat arata kilometrajul, doar daca nu a fost condusa de un tip extrem de prudent sau pasionat excesiv de frane. Daca un om a investit o suma serioasa ca sa schimbe volan, scaune, discuri de frana doar ca sa creeze impresia unei masini mai putin rulata, atunci tu ca viitor posesor esti un om fericit ca nu mai ai pe cap si schimbul pieselor respective. In cazul accidentelor foarte dure sar si airbagurile, cel din volan se rezolva relativ simplu prin schimbarea lui (volanului) dar cel din bord de obicei se repara pentru ca bordul este o piesa suficient de scumpa, aici se poate verifica deoarece plasticul care acopera airbagul nu mai poate fi montat ca de fabrica oricat de specialist este omul.
Din punct de vedere mecanic orice poate ceda oricand, deci daca nu are motorul sau cutia de viteze sparte si lipite cu cine stie ce, si caroseria se prezinta in parametri normali, masina poate fi achizitionata.
In loc de reumat. Lucruri care conteaza:
caroseria - cum se prezinta vopseaua, lufturi intre diversele elemente, imbinari
interior - grad de uzura, intretinere, toate elementele la locul lor si functionale
motor - zgomot la functionare, senzori bord ok, eventuale scurgeri, cantitatea eventual si culoarea gazelor pe esapament, eventuale interventii cu sudura (bloc motor, chiulasa)
directie - zgomote suspecte, manevrabilitate
franare - zgomote suspecte, elasticitate, eficienta, senzori bord ok
suspensii - jocuri, elasticitate, daca se pot vedea arcuri si amortizoare sa nu prezinte spire rupte si scurgeri
De retinut ca la o masina SH trebuie sa luati in calcul si schimbul distributiei (la cele pe curea), a curelelor si a filtrelor + ulei, practic o revizie cu verificarea nivelului tuturor lichidelor si inlocuirea consumabilelor. Distributia este un lucru extrem de sensibil si duce la defectiuni majore ale motorului daca cedeaza cureaua. Va recomand sa nu mergeti pe incredere, chiar daca pe cartea de service scrie ca sunt schimbate. Pentru linistea dvs schimbati distributia integral, chiar daca service-ul recomanda schimbarea la fiecare 60 mii de km si aveti doar 150 mii la bord. Mai e posibil, ca stapanul (chiar si neamtul) pana duce masina la un autohaus sa circule cu masina de la 120 mii pana o pica distributia si sa va pice dvs pe drumul spre casa. Legea german obliga handler-ul sa va despagubeasca daca vi se strica masina pana la iesirea din Germania. Totusi, trebuie sa insistati, ca dupa negocierea retului masinii, sa va treaca pe actul de vanzare cumparare ca va garanteaza drumul pana acasa (cca 2000 km).
De asemenea, aveti grija la ce ora ajungeti la masina dorita. Interesati-va din timp care-i ora limita pentru avea numerele de tranzit in aceeasi zi. In unele landuri trebuie sa astepti pana a doua zi, ceea ce presupune costuri suplimentare.
4. Site-uri auto:
Germania:
http://ro.automobile.de/ cu traducere in lb romana
http://www.mobile.de/ - Cel mai mare site de vanzari auto pt Germania si toata europa
http://www.ro.autotip.com/ in limba romana (Germania si Cehia)
Olanda :
http://www.garantieoccasion.nl/occasions/?page=1&sort=5&view=1 masini cu garantie 6 luni:
http://www.autotrack.nl/ camioane
Belgia: